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蘇州服裝設計培訓-旗袍具有中國女性服飾文

58 2017-06-16

蘇州服裝設計培訓-旗袍具有中國女性服飾文化的象征意義

發(fā)展

旗袍概述

旗袍是在二十世紀上半葉由民國服飾設計師參考滿族女性傳統(tǒng)旗服和西洋文化基礎上設計的一種時裝,是一種東西方文化糅合具象。在現(xiàn)時部分西方人的眼中,旗袍具有中國女性服飾文化的象征意義。

清代旗裝

在濃厚的封建禮教氛圍中,想要婦女如現(xiàn)代一般外露曲線是不可能的。清代旗裝的裁制一直采用直線,胸、肩、腰、臀完全平直,使女性身體的曲線毫不外露。盡管旗袍改于滿族婦女的旗裝,但旗袍并不是旗裝。旗袍是帶有中國特色、體現(xiàn)西式審美、并采用西式剪裁的時裝。旗裝是滿族的民族服飾。旗裝大多采用平直的線條,衣身寬松,兩邊開叉,胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近;在袖口領口有大量盤滾裝飾。黃色是皇家獨尊之色,民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復雜,用料等花色品種就多樣,喜用對比度高的色彩搭配。在領口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子盤滾設計。由于旗裝是一種平面服飾,盤滾成為旗裝除面料外的唯一設計空間,因而以多盤滾為美。清末曾時興過“十八鑲”(即鑲十八道花邊)。清代旗裝紋樣多以寫生手法為主,龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花,以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

民國旗袍

1840年以后進入近代,西洋文化浸襲著中國本土文化,許多沿海大城市,尤其是上海這樣的大都會,因華洋雜居,得西文風氣之先,服飾也開始發(fā)生潛在的變革。

風行于二十世紀20年代的旗袍,脫胎于清代滿族婦女服裝,是由民國婦女在穿著中吸收西洋服裝式樣不斷改進而定型的。當時無專業(yè)服裝研究中心,服裝式樣的變化以千家萬戶,在時代風尚的影響下不斷變化。

從20世紀20年代至40年代末,中國旗袍風行了20多年,款式幾經(jīng)變化,如領子的高低、袖子的短長、開衩的高矮,使旗袍徹底擺脫了老式樣,改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌,讓女性體態(tài)和曲線美充分顯示出來,正適合當時的風尚,為女性解放立了一功。青布旗袍最為當時的女學生所歡迎,一時不脛而走,全國效仿,幾乎成為20年代后期中國新女性的典型裝扮。值得一提的是,當時作為領導服裝潮流的十里洋場中摩登女郎、交際名媛影劇明星等,在旗袍式樣上的標新立異,也促進了它的發(fā)展,其中如交際花唐瑛等人,最早在上海創(chuàng)辦的云裳時裝公司便是。自30年代起,旗袍幾乎成了中國婦女的標準服裝,民間婦女、學生、工人、達官顯貴的太太,無不穿著。旗袍甚至成了交際場合和外交活動的禮服。后來,旗袍還傳至國外,為他國女子效仿穿著。

30年代和40年代是旗袍的黃金時代,也是近代中國女裝最為光輝燦爛的時期。這時的旗袍造型纖長,與此時歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限,完全是一個“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化,在領、袖外采用西式的處理,如用荷葉領、西式翻領、荷葉袖等,或用左右開襟的雙襟。這些改革的應用雖并不廣泛,但表示了當時人們思想上的自由,旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個特點,這使得旗袍進入了國際服裝大家族,可以與多種現(xiàn)代服裝組合,說明它已經(jīng)“國際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直;與沁時流行的倒大袖相呼應,旗袍的下擺比較大,整個袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部,則已呈合身之趨勢。張愛玲說:“初興的旗袍是嚴冷方正的,具有清教徒的風?!边@位以善于觀察和描述時裝的女作家所說的“初興”,如果是指20年代,那“嚴冷方正”一定是她童年的印象了。

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